王村六记。
马史街
刚来王村的时候，印象深刻。早期电影《芙蓉镇》中有一个场景:一个中年疯子，穿着破烂的军装，左臂戴着红布，自以为是文革时期的造反司令。好像他每天都在这条石头街上徘徊，上上下下的徘徊，说话，咒骂，唱歌，跳舞。这部电影是在王村外景拍摄的，影片中的人物都是虚构的。然而，这条马史街不是一时半会儿能建成的，它漫长而曲折，给人的印象是永远不会忘记的。
世界上有许多马史街道，但这里不一样。吊脚楼到处都是，连着马史大街的两边。几乎一样的大小，略一样的风格，大部分都没有屋檐和台阶，出门就一脚把这条石板街圈起来。街道富余三五尺，平整光滑。没有痰，纸屑，果皮，花都难找。这是一条干净的街道。门口摆着小摊，织棉花，山货，杂药材，根雕，木偶等。，让你挑挑拣拣。有不粉不胖的年轻女性，三五成群聚在一起，有说有笑。你喊:买点东西！有个女人在你眼前飞，看着你咯咯笑。
男人有遗产。老人们常常坐在门口，拿着一根三尺多长的竹竿，瞟着人，呼吸着，吹着纸媒(香烟的引火物)，吸入浓浓的烟雾。这是我第一次看到这个悠闲的吸烟者。几家豆腐店都打着“刘晓庆豆腐店”的牌子。刘晓庆饰演“芙蓉镇”的豆腐店老板娘，有“风流寡妇”的美誉。一些迷人的年轻女孩，穿着漂亮的衣服，站在店里做饭做菜，就像老板娘一样。不一会儿，一群男女食客都被逗乐了，个个眉开眼笑，一副有钱人的样子。那时，马史的街道上充满了笑声、骂声、呼噜声，还有锅、盆、勺子、铲子和盘子的乒乓声，这成了一首交响乐。香味溢出了街道，空气变得清新而温柔，仿佛闻不到油烟和灰尘的味道。
马史街非常古老。有人说，它就像大山母亲的百件衣服，上面镶嵌着历史，风雨中总藏着潮湿的故事。猛洞河的确是带着大山的野性、狂傲和激情，一路南下，到了王村，才慢慢放松，在镇边歇息，向东游荡。
历经亿万年沧桑，时代风雨，小镇繁华落尽。现在它很漂亮。吊脚楼上那些黑洞洞的窗户，早就用石头盯着这条街了。他们见过村民，见过土皇帝，见过兵匪，见过落难的流浪汉，见过妓女，见过干部，见过疯子进山，现在却成了一串串的游客。也有过山民的热血，有过仁人志士的游魂，在这条马史街上泛滥漂浮。它有着古老的魅力，正在抖落历史的尘埃，让世界关注它。
在老街的后山，新开了一条街，古老与现代在这里碰撞。我认为古老的马史街将充满风和魅力，否则谁会来王村？
马史街还在，我还会去王村。
西兰卡普
沿街走到河边，突然看到一个大吊脚楼立在一个台阶上。门大开着，几个女生在里面有说有笑，就走了过去。一个老人正在门口拉一团彩色线。
老人已经六十多岁了，身材矮小，满头白发，一双老式的眼睛挂在鼻子上。我问他在做什么。他看着我，慢慢地说了一句“西兰卡普”，又低下了头。正厅里有几台织锦机，墙上挂着各种工艺品。我猜:这是湘西的织锦。如果你问，你就会确定。
西兰卡普，久仰大名。这到底意味着什么？一时看不懂，后来弄了一本小书叫《三湘风情》，叫《土家被褥》，也叫土家织锦。其实也可以作为壁挂、桌布、背包等装饰品，现在大多已经演变成了精美昂贵的工艺品。什么都能织，叫土家织锦更准确。
相传，很久以前，有一个叫西兰的土家族姑娘，擅长用彩线编织花果图案。她总想在背面织出漂亮的银杏花。女孩家有一棵银杏树。她一个人去了好几个晚上观察银杏树的开花(不知道这棵树为什么会在晚上开花)，后来被传言白白丢了性命。后人怀念她，故称土家织锦为“西兰卡普”，世人可传。
《尚书》中出现织锦，《诗经》中有“绣锦”的记载。这种手工业至少在西周以前就出现了。去过长沙的马王堆历史博物馆，参观过新疆的一些民俗博物馆。我见过这种面料，大多构图简洁生动。在慈海:织锦是苏杭川的特产。这是指哪一年哪一代？我觉得土家织锦也应该算是湘西的特产，可以和长沙的湘绣相提并论。质地厚实，构思巧妙，色彩鲜艳，图案灵动多变，用手触摸没有软滑感。这个又粗又简单的东西真的很可爱。
我在一个作坊里见过一幅挂毯:月光下，河流、桥梁、人都在大小之内。闻着竹筏对面传来的水声，一对恋人在桥边窃窃私语，旁边还有一只小狗和一只山羊，都依偎在一起，各司其职。我问开店的姑娘多少钱，她只是笑了笑，没有回答。
王村产土漆，柿子有名，都是精品。它们都有明确的标记，但我见过的织锦没有标记。锦缎无价。
瀑布
当你去王村时，你应该看看王村瀑布。不看的话，好像没去过。
这个瀑布既不凶猛也不猛烈。流水从小溪里来，顿时紧张起来。三条小溪迅速分道扬镳后，扭在一起，沿着光滑的石脊滚下石场，顺着洞溪飞了下去。噪音如雷，俘获人心。上升的时候，比不上黄果树瀑布，但是周围的景色极好。
水激巨石散落，阳光明媚，陈红雨雾交加。当地人说“雪浪飞虹”，应该很美，可惜下雨了。桃花雨季，此瀑布极为壮观。桃花早已凋零，白练由大变小，也很可观。
笑声、歌声和说话声经常从小溪里传来。在小溪的石墩上，有许多美丽的颜色，如红色、绿色、蓝色和白色。年轻的妻子们正停在小溪里洗澡。真相大白，石墩上绿草如茵，亭亭玉立，光鲜亮丽。水泊的儿子清澈如五色，有点像天山上的碧玉。玉落溪，镇上的姑娘都有点张狂，这是城里人很难想到的。
王村瀑布举世闻名，但它的溪流都不出名。我以为这里是灵溪，其实离灵溪很远。小溪奋力挣出一条幽深的小溪，弯弯曲曲，蜿蜒跌宕，清澈如玉，让人爱不释手。我称之为“优必选”。
不管叫什么，都应该改名。
伸出水面的房子由木制支架支撑的木头/竹子房子，梯子向上延伸
沿街排列着吊脚楼。一些砖立面和马赛克已经失去了原有的魅力。在一家私人民俗博物馆里，正厅里有一个火坑，旁边堆着柴火。这只是给游客看的一场秀。很多人的正厅里，就几个沙发套，什么都有；电视和录音机坐在桌子上，歌声从房间里荡出来，地方戏混在一起，软软的。不像镇上新开的卡拉ok厅，晚上很热，很烦。
吊脚楼是一座用木雕和木板建造的民居。我家乡的山区叫木地板。前年，我在莫斯科郊区。看到又矮又重的木屋，就想到了这座吊脚楼。在我家乡的山里，曾经有一座木屋，单间，盖着冷杉树皮，有两层。楼上堆满了杂物，楼下喂着猪和牛。这和湘西很不一样。
我在王村看到的多是两个房间齐头并进，多是双层阁楼；阁楼的屋檐是上翘的，有装饰的也有不装饰的。土家族苗族，由于环境的限制，变成了高坡村和村，王村应该是村，看起来庄重典雅。有的吊脚楼临江，飞檐回廊，月白风清夜清。男女在这里唱歌，应该是独一无二的。可惜我还没看到。去游宝峰湖的路上，看到一对唱歌台。几个土家姑娘像燕子一样在屋檐下飞来飞去，叽叽喳喳，但山歌好唱，也不总是张嘴。他们点一首歌都要收钱，只好笑着打！像一只紫色的燕子在低语。王存看不到对话台，也听不到吊脚楼上的山歌。好像少了点什么。
王村瀑布对面，悬崖之间矗立着一座吊脚楼和一座三层楼亭。《石经》荒芜，野草疯长，主人似已搬走，古楼自在，吊在河边，牵挂着。已经有些年了。有些风景照经常以它为背景，蓝天、白云、彩虹、石溪、绿草、绿树，伴着古镇，真的是一个景点。王村瀑布由于喀斯特现象正在一步步后退，这座独特的吊脚楼相当危险。不知道什么时候会消失。
想看湘西吊脚楼，还是省省吧。不知道游客有没有同感。
贵宇肥料
在王村镇，餐馆很多，门前的木盆里灌着自来水，盆里养着几条鳜鱼。木盆上长满苔藓藤蔓，小桂鱼在盆中游动，悠然如食客；大一点的坐在一边，仰着或躺着，一副无所事事的样子，很有看头。
桂鱼，肉嫩味美，煲汤如奶，色嫩汤鲜；红络更是独树一帜，有香嫩之誉。我的家乡现在很难看到了。鳜鱼，又称花鱼、鳜鱼。在《徐文长·一草》中，据说它的鳞片像地毯，但我看到的是黄绿混合染料园中的黑点。长相不丑，嘴尖，背翘，用手一摸他的头，就会张开硬刺四处乱窜，有的人会生气。它以鱼和蜗牛为食，但我家乡很多人不吃它，拿它喂猫。其实挺好吃的。王村人把它作为美味推给客人，他们真的知道它的性味。大部分流浪食客都尝过不少美食。在这个湘西古镇品尝一碗桂鱼汤也是一种福气。在日本瑞朗高原的山里，我曾经吃过生鱼片，是用三文鱼做的，拌了姜的调料，但是比不过王村的鳜鱼。
鳜鱼肥在桃花雨季。张《渔父》云:“白鹭飞西塞山前，桃花流水，鳜鱼肥，绿竹笠绿蓑衣，斜风细雨中不必归。”这个季节钓鱼非常有趣。可惜离家多年，小时候捉鳜鱼的场景已经不见了。
5月底，王村的鳜鱼也肥了。它被保存在一个木盆里，准备用来献祭。当我问餐厅老板娘，这条鱼是从哪里抓的？她笑着敲了敲壶边，大声回答:“孟河洞。”孟河洞两岸青山绵延，悬岩高耸，断壁残垣，河水湍急冰冷。在这里，鳜鱼自由地飞到水底，打着浪花，下到洞庭。现在禁止放在木盆里，环境大变。
人们来王村是品尝它还是欣赏它？喜欢吗？我不知道。
西周铜柱
西周铜柱是一个历史和努力。
西州，什么时候出名的？地方志记载:这里的龚宇属靖州，后属楚，后属黔中县，汉代属酉阳县，后属王村。据我考证，战国末期，楚已设酉阳郡。唐朝第二年(公元691)，首次建立西州。虽然后来几经易名，但西州这个名字一直有所耳闻。这里曾经是其辖区的经济、政治、文化中心，是地王古都，自然有名。
土家族，自称比兹卡，意为当地人；称苗族人为“白牌”，意为邻居；称汉人为“卡帕”意味着外来者。史书记载称他们为“西南夷”。后汉书称他们为武陵人，后来正史野史称他们为荆州人和无锡人。土家族是本地人，有依据。苗族人可能是三苗的后代。据《战国策》魏策记载，三苗之地，位于栗鹏(今鄱阳湖)、洞庭湖(今洞庭湖)、文山、衡山之间，尧舜时期为南方繁盛之家。后来由于民族斗争，逐渐退到西南山区。古代的西南包括今天的湘西之地。五代以前一直是土家族的统帅。五代时，江西彭姓入此，形势大变。西周铜柱与彭政权有关。
唐朝末年，江西冀州(今吉安)庐陵人和他的儿子彭世然(又名彭)联合当时的楚王马殷，杀了土家首领，然后征服了五溪蛮人，成了“土皇帝”。彭真为西州刺史，彭世然后接父职，建立老司城都城。他的后代历经9个朝代，25代，800多年。后晋四年(公元939年)，彭世然与楚王马锡范在沅陵、临澧交战，战败后投降。公元940年，两个孟慧西州会西平在永顺县太平乡的这个雉丘上竖起了铜柱。1971年，因为凤潭水库，水位上涨，所以搬到王村花果山。如今，在常青树间，有一座五彩亭，亭中竖立着一根青铜柱，铸柱长2尺，入土6尺。上面刻着“伏羲州铜柱”四个字，明确了西州对楚国的隶属关系，楚国对西州不征税，不强买强卖，不侵兵。原为特殊界碑，现为名胜古迹景区。
彭的政权在历史上已有论述。彭昱的后人为了占便宜，去了国家三千块钱，选择住在山里。这期间有人违背盟约，有人十恶不赦，有人荒淫无度。但他们的祖先带领人民反抗楚王的统治和压迫，维护了湘西各族的利益。在彭政权的统治下，湘西一直以铜柱为标志，统一了疆域，极大地改善了人民的生产生活。应该肯定。
朝代被废，王权被湮灭，只剩下西州的铜柱。
阿明诗人周说:“眼底万峰托地，山中一柱擎天。”
他肯定了西周铜柱。我不喜欢借古书，但有一段时间我很恍惚，一个个引他作证，求他友善的声音。
我觉得能被评论的历史应该是真实的历史。